Общественно-политический журнал

 

Израиль объявил о строительстве нового поселения в Хевроне. Что древний город представляет сегодня?

Израиль объявил в воскресенье о планах строительства нового еврейского поселения в Хевроне на Западном берегу реки Иордан – в городе, который давно является очагом напряженности в отношениях между евреями и мусульманами.

Около тысячи евреев живут в окружении 200 тысяч палестинцев в городе, который и те и другие считают священным.

Новый министр обороны Израиля Нафтали Беннет объявил, что одобрил строительство еврейского района вблизи старого рынка в городе, что позволит удвоить число еврейских поселенцев в Хевроне. По словам министра, это позволит создать «территориальную непрерывность» между существующим еврейским поселением и Пещерой патриархов – святыней, которую мусульмане называют мечетью Ибрахима.

В объявлении говорится, что бывшие здания рынка будут снесены и заменены новыми магазинами. Палестинцы, которым принадлежат магазины на первом этаже, получат новые места для магазинов, отмечается в объявлении.

Сторонники жесткой линии приветствовали этот шаг. Еврейский комитет Хеврона назвал решение актом исторической справедливости, заявив, что рынок находится в еврейской собственности с начала 19 века.

Палестинцы резко осудили решение израильских властей. Глава палестинской делегации на переговорах Саиб Эрекат возложил вину за этот шаг на США, заявив, что он стал «первым осязаемым результатом решения США легитимизировать колонизацию».

Государственный секретарь США Майк Помпео несколько дней назад заявил, что еврейские поселения на Западном берегу не являются незаконными в соответствии с международным правом. Его заявление знаменовало крупное изменение в политике США и противоречит мнению значительной части международного сообщества.

«Что касается нас, то заявления госсекретаря Помпео не имеют никакой силы, – сказал Эрекат. – Речь идет о полном уходе администрации Трампа с территории международного права. А как только вы уходите с территории международного права, вы вступаете на территории хаоса, терроризма, экстремизма, насилия и коррупции».

Хеврон уже давно является центром столкновений между израильтянами и палестинцами. В 1994 году еврейский поселенец американского происхождения открыл огонь в мечети Ибрахима, убив 29 палестинцев. В 1929 году палестинцы убили более 60 евреев в Хевроне.

Еврейский Хеврон

По состоянию на 2019 год, еврейское население Хеврона составляет около 1000 человек. Также в городе находятся около 300 учеников иешивы «Шавей Хеврон», большинство из них — на условиях школы-интерната.

Большая часть еврейского населения города сконцентрированы в квартале «Авраам-Авину», находящемся на месте древнего еврейского квартала. В здании бывшей еврейской больницы «Бейт-Хадасса» постоянно проживают 30 семей, там же находятся синагога и музей-мемориал памяти погибшим во время Погрома в Хевроне 1929 года.

Иешива «Шавей Хеврон» расположена в здании еврейской гостиницы XIX века «Бейт-Романо», на прилегающем участке находятся база ЦАХАЛ и участок «квартал Хизкиягу», где в переносных домах проживают несколько семей.

У могил Руфь и Иессея, находящихся в арабском квартале «Тель-Румейда», расположен квартал «Адмот Ишай», включающий два здания и семь переносных домов (участок земли в 80 га был куплен евреями в начале XIX века).

Здание «Бейт-Хашалом» было выкуплено у палестинских застройщиков в 2007 году, в 2014 году Верховный суд Израиля признал сделку законной и разрешил новым владельцам заселить его, при условии одобрения министра обороны Израиля, полученного в том же году.

В 2001 году, после убийства палестинским снайпером 10-месячной девочки Шалгевет Паз, 18 семей основали квартал «Мицпе-Шалгевет». Квартал был расположен на землях, которые принадлежали с XVII века организации сефардских евреев «Маген-Авот» и использовались палестинцами, как рынок.

В 2006 году по решению министра обороны квартал был временно эвакуирован и сегодня используется, армией. Имеется несколько домов («Бейт-Шапиро», «Бейт-Махпела» и другие), которые были выкуплены у их предыдущих владельцев через третьих лиц, но вселившиеся туда еврейские семьи были выселены израильской полицией, и их заселение задерживается до решения Верховного суда Израиля по искам палестинских организаций.

Более 260 семей из разных районов Израиля ждут своей очереди в списке ожидания на переселение в Хеврон. Но любое новое строительство встречает сильное сопротивление со стороны Палестинской администрации. При этом в разных районах города имеются дома и земли, которые до изгнания принадлежали евреям; даже иорданские реестры имущества евреев включали записи о 24 домах и 20 земельных участках.

В возрождении еврейского Хеврона важную роль сыграл репатриант из СССР, профессор физики Бенцион Тавгер. Его усилиями были восстановлены из руин синагога, носящая имя Авраама, и старое еврейское кладбище. Много лет в Хевроне живёт родившийся в Москве известный израильский художник Шмуэль Мушник. В августе 2017 года по настоянию министра обороны Авигдора Либермана, командующим Центральным округом был подписан приказ о создании еврейского муниципалитета Хеврона.

Каждый год главную иудейскую святыню Хеврона — Пещеру Махпела — посещают сотни тысяч туристов и паломников из разных стран мира. Особенно велик поток во время еврейских праздников «Песах» и «Суккот».

Хеврон. Город, где живёт ненависть

Огромный город физически рассечён надвое: одна и та же улица может быть разделена между евреями и арабами.

Очень странные ощущения. Писать про Хеврон непросто. Самый неоднозначный город на планете. Он практически вымер. Город-призрак. И в то же время - живее всех живых, всё здесь бурлит, как в мегаполисе. На 250 тысяч арабов - 600 человек еврейского населения. Но их присутствие заметнее, чем где-либо в Израиле.

Если заезжать в Хеврон с арабской стороны - обыкновенный палестинский городс с узкими кривыми улочками. Повсюду базар и торговля, чтобы ездить в таких условиях, нужны железные нервы.

Город разделён на две части, H1 и H2, арабскую и еврейскую. И тем, и другим запрещено переходить границу, город существует как два отдельных. Когда-то эти улицы были единым целым, и даже не было отдельных кварталов. И арабы, и евреи жили вместе, соседствовали помаленьку, торговали друг с другом, и даже иногда ходили в гости. Теперь же сделать это, скажем так, проблематично. Лестницы завалены мотками колючей проволоки егозы, улицы просто-напросто перекрыты бетонными блоками.

Хевронцы, кажется, почти свыклись с таким положением дел. Но они всё очень хорошо помнят. Любая искра вызовет новый, ещё более сильный взрыв.

Из-за чего возник конфликт и почему город оказался разрезан надвое? Из-за общих корней евреев и арабов. Конкретнее — из-за могил праотцов, известных каждому по Библии: Аврааму, Исааку и Якову. Кости эти значимы для всех трёх мировых религий, особенно для иудеев и мусульман. Для последних это и вовсе четвёртое по святости место, после Мекки, Медины и Иерусалима.

Так, исторически Хеврон был более арабским городом (хотя ислам пришёл сюда позже, но засел в головы людей плотнее), но иудейская община существовала в нём с самого основания. И жили они относительно тихо-мирно. До 1929 года, когда здесь, в Хевроне, случился еврейский погром. В двадцатые-тридцатые годы многие люди возвращались со всего света сюда, на Святую землю, хотя до создания государства Израиль были долгие годы. Но арабам очень не по нраву был резкий приток эмигрантов. В результате стычки погибло 67 евреев, было сожжено около сотни домов. Жители испугались и начали убегать, переселяться в другие города.

Почти сорок лет арабы радовались одиночеству: сперва, после войны за независимость Израиля, весь Западный берег, включая Хеврон, отошли Иордании. Связь евреев со своими святынями была прервана не только здесь, но и в Иерусалиме (Храмовая гора, например, до сих пор в иорданских руках). А вот в 1967-м, в ходе Шестидневной войны, территории эти вернулись под израильский контроль. Третье возвращение евреев арабским жителям совсем не понравилось, с тех пор началась самая кровавая страница в истории города. Которая, на самом деле, не дописана до сих пор.

Дозорные башни - совсем не просто так. В бронированных будочках дежурят солдаты ЦАХАЛа. Вот этот парень долго наблюдал за тем, как я бродил по улицам и снимал их с разных ракурсов. Солдат наблюдал с еврейской высоты, я гулял по арабской части. В какой-то момент я вылез на крышу одного из домов и наши взгляды встретились. Ничего, ровным счётом ничего. Посмотрел и отвернулся. Человек с большой камерой его не заинтересовал. В этих краях это значит турист, а не террорист.

Обыкновенная городская улица. При разделении города она осталась в арабской части, перпендикулярная ей - в еврейской. Поэтому улицу просто загородили блоками. Но до блоков ещё двадцатиметровая полоса безопасности, колючая проволока и забор.

Здесь немноголюдно. Как почти везде в палестинских городах, почти каждая улица базар. Но здесь торговля вялая, за клиентов буквально дерутся. Есть сувенирные ряды, предлагают всё подряд. Нужно же чем-то заинтересовать немногочисленных иностранных туристов. Иностранных - потому что израильтянам сюда нельзя. Какие здесь сувениры? Ну вот, например, первоклассные поделки, сделанные руками палестинских женщин. Ещё монетки старые: сегодня в автономии в ходу обыкновенные израильские шекели, а когда-то у них были и свои деньги.

Одна из палаток очень странная. Здесь показывают фотографии израильских поселенцев, занявших арабские дома: просто фотографии обычных людей. И рядом - фотография араба в инвалидном кресле.

Ещё мужчина-торговец показывает видеозапись с камеры, где израильская армия разгоняет еженедельное мирное шествие хевронских арабов. На видео, в самом деле, видно, как открываются ворота и с израильской стороны приходят люди в касках и бронежилетах. Дальше всё это напоминает то, чем заканчивается почти что каждый российский митинг: ОМОНовцы тащат народ в автозаки. Куда тащат здесь - непонятно. Видео начинается непосредственно с винтилова, что ему предшествует, нам не показали. Нужно понимать, что и солдаты не ангелочки, и арабы - не безвинные ягнятки.

В некоторых местах арабы и евреи до сих пор соседствуют, но через дверь им в гости не сходить. Через окно тоже. Все перегорожено заборами, блоками, сетками и ключей проволокой. Многие кварталы почти полностью заброшены.

Арабам тоже не нравится жить в постоянном напряжении, многие уезжают, оставляя после себя пустые дома.

Смотришь на этих ребятишек, обычные мальчишки идут из школы. Там, по другую сторону стены, возвращаются из своей школы еврейские ребята. Они могли бы дружить, но они даже не могут встретиться. Зато с самого детства они слышат об оккупантах и врагах, что с одной, что с другой стороны.

Туристов в Хеврон не возят. Некоторые добираются самостоятельно, но обычно они смотрят либо один, либо другой Хеврон: то ли времени не хватает, то ли военные не пускают, как в случае с израильтянами.

В арабской части испытываешь напряжение, и не только в Хевроне, а вообще. Там вечный базар, шумиха: это интересно и колоритно, но быстро приедается. Приставучие торговцы не добавляют комфорта. На израильской стороне - почти полная тишина.

Пещера праотцов, Махпела. Есть основания полагать, что это самое древнее ныне существующее здание, не утратившее своего первоначального назначения. Говорят, этому строению две тысячи лет, и построено оно было во времена Ирода Великого. Комплекс никогда не достраивался и не перестраивался.

Пещера — место сакральное для иудеев, мусульман и христиан. Кроме Авраама, Исаака, Иакова здесь похоронены их жёны. А ещё, если верить легенде, именно здесь покоятся Адам и Ева. Но попасть туда нельзя никак, считается святотатством. Можно посмотреть на огонёк свечи глубоко внизу, через эту дырку. С израильской стороны посмотреть нельзя.

Лучший ракурс открывается с израильской стороны. А ведь долгое время, почти восемьсот лет, всё было совсем наоборот. Восемь веков место было закреплено за мусульманами. Евреям вход в пещеру был запрещён. До 1967 года евреи могли молиться снаружи, как у Стены Плача.. Молившимся было запрещено подниматься выше, чем на седьмую ступень. Израиль отменил запрет после Шестидневной войны, и "седьмая ступень” была разрушена. Однако, и после этого иудеям позволялось заходить внутрь лишь в определённые часы. Всё изменилось после теракта 1994 года. С тех самых пор правительство Израиля разделило здание перегородкой, и на сегодняшний день мусульманам осталось лишь 35% площади.

Здание Махпела огромно, но для публики открыта лишь очень крохотная часть: в пещеры нельзя, на верхние этажи нельзя, на крышу - и тому подавно. По сути, доступен лишь один этаж: с арабской стороны это классическая мечеть, ну а с еврейской - типичная синагога.

Настоящий “Хеврон-два” начинается чуть дальше. Минуем ещё один пост, показываем паспорт и оказываемся в абсолютно мёртвой зоне: ни одного человека вокруг. Это зона отчуждения.

Хотя и “хеврон-два” сам по себе выглядит не очень живым. Так ведь и обитателей здесь, как писал выше, шестьсот человек. В этих домах жить просто некому. Балконы закрыты мелкой решёткой, чтобы не кидали камни и коктейли Молотова. Эти балконы - арабские, а сама улица - еврейская. Интересно, каково это - жить и смотреть в окно на мир, куда не можешь попасть? При том, что этот мир - соседняя улица.

Находясь на еврейской стороне, поднялся на крышу и подошёл к солдатской будке. Израильские солдаты никогда не запрещают себя фотографировать. Постоять и понаблюдать вместе с ним можно совершенно спокойно.

Когда вы выходите в арабский Хеврон, никто не спрашивает документы и даже не поворачивает голову на писк рамок. Там вы - сами за себя.

Александр Беленький